Особенности ухода за пестролистными сортами фиалок

1. Пестролистники, как и все другие фиалки в зависимости от сорта могут быть очень капризными и трудными в разведении, а могут и наоборот, быть очень жизнестойкими и обильно цветущими.

Так, пестролистные сорта с зелеными цветками, как, например, “Frozen in Time”, цветут очень продолжительно и обильно.

2. Пестролистники можно разделить по окраске листьев на такие группы:

- Окаймляющая пестролистность, когда листья по краю имеют окантовку белого, бежевого, розового или желтого цвета. Выглядит это словно кружевная оборка у листьев, очень гармонирующая с цветами: “Raspberry Rampade”, “Rebel’s Valiant”, “Pink Sensation”, “BucKeye Crenberry Sparkle”, “BucKeye Colossal”, “Burnished Halo” и т.п.

- Кроновая пестролистность, когда центр розетки, молодые листья почти полностью осветленные, иногда совсем белые или розовые. Сорта “Fredette’s Risen Star”, “Private Dancer”, “Apahe Spring”.

- Мозаичная пестролистность, когда все листья равномерно покрыты штрихами и пятнами другого цвета, или более светлого зеленого.

Стандартные сорта с мозаичной пестролистностью цветут не обильно, мелковатыми цветками. Красота заключается больше в самой розетке. Но есть миниатюрные сорта с красивым цветением: “Dean’s Aguarius”, “Mac’s Just”, “Rob’s Zippity Doo”.

Иногда пестролистность появляется спонтанно и у обычных сортов. У меня, например, закрепилась мозаичная пестролистность у сорта “Valeska Blue”, листья ее покрыты зелено-желтыми штрихами.

3. Очень эффектны пестролистники с волнистыми листьями, такие как “Apache Freedom”, “Royal Rade”, “Alamo”, “Gold Rush”. Розетки их прекрасны и без цветов. У самых пестрых добиться обильного цветения трудно, а по окончании цветения отдыхают они дольше. Первого цветения тоже приходится ждать довольно долго, только хорошо развитая розетка дает цветоносы.

4. При разведении пестролистника листовым черенком, для укоренения берут самый зеленый лист. В клетках зеленого листа содержится больше хлорофилла, обеспечивающего процесс фотосинтеза на свету. Именно фотосинтез дает энергию, необходимую для жизни и развития растения. В светлых участках листа хлорофилл отсутствует, если такие участки преобладают, то энергии для укоренения и развития деток не хватает. Такие листья так же плохо переносят длительную транспортировку, пересылку – погибают в дороге или позже.

На моем опыте, для размножения и укоренения лучше срезать лист с коротким черешком, укоренение происходит быстрее, черешок реже загнивает. Не стоит брать и очень большой лист, даже напротив,  если листья слишком крупные, то у материнского листа можно срезать верхнюю половину.

Есть так же  мнение коллекционеров, что пестролистники лучше укореняются сразу в грунте. В этом есть свой смысл: как только начнут расти корешки, лист будет получать питание. Надо предотвратить загнивание черешка до того, как он успеет хорошо укоренится (равномерное увлажнение грунта, хорошая воздухопроницаемость – за счет внесения вермикулита или персита). Иногда, хорошие результаты дает предварительная обработка грунта фунгицидом, например, препаратами «фитоспорин» или «максим». Так же хорошо, если в грунт добавлены мелкие кусочки древесного угля. Субстрат для укоренения листьев должен быть достаточно питательным, содержать больше азота, чем грунт для взрослых цветущих культиваров.

5. Если после укоренения листа появились совершенно белые или желтоватые детки, надо добиться, чтобы появились зеленые листики. Белые детки без материнского листа не жизнеспособны, рассаживать их нельзя. Чтобы детка быстрее «позеленела», надо провести подкормку мочевиной (1г на 1л воды) или использовать удобрение для декоративно-лиственных растений, содержащее большее количество азота. Освещение нужно сделать менее яркое, а место выбрать самое теплое.  

Трудные в разведении сорта лучше не пытаться укоренять в жаркое время года (июнь-июль), лучшее время для этого – весна.

6. После того,   как детки будут рассажены, может возникнуть другая проблема: пестролистность почти или полностью исчезает. Это происходит по совокупности причин:

- грунт слишком питательный для данного сорта, содержит много азота. Можно пересадить фиалку в другой грунт или дождаться, когда азот частично израсходуется. При наличии не полностью перегнивших органических остатков в субстрате, азот будет постоянно вырабатываться. Ждать придется долго, такой субстрат не годится для пестролистников.

- слишком высокая кислотность субстрата, когда рН ниже 5,5. За 7-10 дней до пересадки детки сенполии в грунт, надо добавить доломитовой муки - 1 ст. ложку на 10 л земляной смеси, можно использовать яичную скорлупу. Это необходимо, чтобы снизить кислотность почвы. Нормальный показатель – рН около 6.

- в помещении длительное время держится температура 25°С и выше, особенно при слабой  освещенности. Такое может быть при пересадке фиалок осенью и зимой, когда включено отопление, а естественного света мало (да и летом в жару).  Можно попробовать исправить положение, переставив горшочки в более прохладное место и устроив дополнительное освещение на 10-12 часов. А вообще, пестролистные сорта фиалок лучше растут и «держат окраску» при температуре в пределах 18-21°С.

Подводя итог, можно сказать, что пестролистным сортам сенполий нужен питательный грунт, но несколько отличный по составу, чем для обычных сортов, а именно, содержащий меньше азота. Но необходимо больше рассеянного света, и они хуже переносят жару.  

Белые участки листьев особенно сильно страдают от прямых солнечных лучей (ожог возникает очень быстро). Кроме того, почти белые листья очень хрупкие, зато. Как показывают наблюдения, их не очень-то любят клещи.

Читать на форуме Геснериевые